La Ruta Nakasendo: de Magome a Tsumago

La antigua Ruta Nakasendo la formaban cinco rutas que en el período Edo unían la antigua Tokio (llamada entonces Edo) con Kioto, pasando por el valle de Kiso.

Magome y Tsumago son dos pequeños pueblos tradicionales de montaña los cuales eran antiguas estaciones de descanso de una de estas cinco rutas. Se trataban de las estaciones número 41 y 42, respectivamente, del total de 69 estaciones de descanso que tenía la ruta.

El camino que une Magome y Tsumago así como los pueblos en sí, se han hecho muy populares actualmente entre los viajeros, pues es una zona realmente preciosa. Ambos pueblos están muy bien conservados, tienen los cables eléctricos soterrados (a diferencia del resto de localidades japonesas), todas sus calles son peatonales, las casas mantienen la estructura tradicional del período Edo (edificios bajos con futones y tatamis, puertas de madera correderas…). Una combinación que permite trasladarte totalmente en el tiempo e imaginar cómo era la vida en aquella época en que la ruta estaba activa.

Nosotros no teníamos en mente visitar esta zona durante nuestro viaje a Japón hasta que topamos con un par de blogs hablando sobre estos pueblos tan auténticos. Desde entonces ya no pudimos sacarnos de la cabeza este lugar… Fuese como fuese habíamos de encajarlo en nuestra ruta, y si podía ser pernoctando en uno de los dos pueblos, mejor que mejor.

Sacrificamos un día en Tokio para poder venir hasta aquí y conocer esta parte de la Ruta Nakasendo. Y no podemos estar más orgullosos de la decisión que tomamos, fue una de las mejores experiencias de todo el viaje. Os recomendamos que consideréis seriamente incluirlo en vuestra ruta; eso sí, pasando una noche en un minshuku. Ya no solo por la experiencia de dormir en una casa familiar tradicional, sino también para poder disfrutar de estos pueblos cuando ya se han ido los últimos autobuses con la mayoría de turistas.

Cómo llegar a Magome

Nosotros llegamos desde Kanazawa, pero el patrón es más o menos el mismo desde cualquier otra localidad de Japón. Lo más sencillo es coger un tren directo hasta Nagoya (unas 3 horas desde Kanazawa en tren express, y en shinkansen una hora y media desde Tokio y unos 35 minutos desde Kioto), y de Nagoya coger un tren a Nakatsugawa (unos 50 minutos), ambos incluidos en la JR Pass. Una vez en Nagoya, fuera de la estación de trenes, salen autobuses locales hacia Magome (no incluidos en la JR Pass). El autobús desde Nakatsugawa a Magome cuesta 560 yenes. Se ha de coger un tiquete en la máquina del autobús al entrar, el cual se le entrega al conductor antes de bajarte en tu parada y se le paga lo correspondiente.

Horarios del autobús que hace la ruta de la estación de Nakatsugawa a Magome y viceversa

Cómo moverse por esta zona

Como os hemos comentado, Tsumago y Magome son dos pueblos de montaña pequeños y tradicionales cuyas calles no son transitables, por lo que la única forma de conocerlos es paseando por ellos. Además son muy pequeños, por lo que en poco tiempo os los recorreréis.

Para ir de un pueblo al otro lo ideal es hacer también a pie lo que antiguamente era la Ruta Nakasendo. Aunque actualmente haya autobuses que conectan ambos pueblos en los dos sentidos, creemos que es una lástima perderse esta parte esencial de esta zona. Entendemos que hay personas que por salud quizá no lo puedan hacer, pero al ser una ruta sencilla es factible para la gran mayoría de viajeros.

La ruta que une Magome con Tsumago es de unos 8 quilómetros (unas 3-4 horas caminando, según las paradas que hagáis), los cuales transcurren entre hermosos bosques, ríos, campos y pequeños pueblos. Está bien señalizada con carteles, en inglés, por lo que no tiene pérdida. Se recomienda hacerla en sentido a Tsumago porque de esta manera solo hay unos 3km de subida. En sentido contrario en cambio es más dura, y más aun con el calor del verano o el frío del invierno. 

Si hacemos la ruta caminando entre los dos pueblos, siempre podemos coger el autobús que cubre el trayecto entre estos dos pueblos para la vuelta. Nosotros por ejemplo llegamos a Magome, y como habíamos reservado el minshuku en este pueblo, dejamos las maletas a primera hora de la mañana y nos dispusimos a visitar los dos pueblos haciendo la ruta que hay entre ellos caminando. Para la vuelta, como ya era tarde y no queríamos deshacer el camino de vuelta de noche, decidimos coger el último autobús que salía de Tsumago hasta Magome. Eso nos permitió también disfrutar de Tsumago cuando ya casi no quedaban turistas…al atardecer. Valió mucho la pena.

El autobús de Tsumago a Magome (y viceversa) cuesta 600 yenes por personas y el trayecto lleva poco menos de media hora.

Horarios del autobús que hace el recorrido de Magome-Tsumago

Magome Line
Dirección Tsumago	1º *	2º	3º	4º	5º
Magome	9:15	10:50	13:25	15:00	17:15
Magome Toge	9:26	11:01	13:36	15:11	17:26
Odarudaki	9:31	11:06	13:41	15:16	17:31
Otsumago	9:36	11:11	13:46	15:21	17:36
Hashiba	9:38	11:13	13:48	15:23	17:38
Tsumago	9:41	11:16	13:51	15:26	17:41
Nagiso Station	9:50	11:25	14:00	15:35	17:50
Dirección Magome	1º *	2º	3º	4º	5º
Nagiso Station	8:35	10:05	12:40	14:15	16:35
Tsumago	8:42	10:12	12:47	14:22	16:42
Hashiba	8:45	10:15	12:50	14:25	16:45
Otsumago	8:47	10:17	12:52	14:27	16:47
Odarudaki	8:53	10:23	12:58	14:33	16:53
Magome Toge	8:58	10:28	13:03	14:38	16:58
Magome	9:10	10:40	13:15	14:50	17:10

*Solo opera del 27 de Abril al 6 de Mayo, y del 6 de Julio al 31 de Agosto

Para los que no os quedéis a pernoctar en Magome (es decir que os alojéis en Tsumago o simplemente sigáis la ruta pernoctando en otro sitio), hay un servicio de envío de maletas desde la Oficina de Magome a la de Tsumago (y viceversa), para que no tengáis que cargar con las maletas durante la ruta de un pueblo al otro. Podéis dejar las maletas de las 8’30h a las 11’30h y recogerlas a partir de las 13h en la otra oficina. También disponen de taquillas para guardar las maletas o cualquier otra cosa que necesitéis, no solo para su traslado.

Qué ver y hacer en la Ruta Nakasendo

MAGOME

Es un pequeño pueblo de montaña con un encanto especial. Se encuentra en una zona de pendiente por lo que se estructura alrededor de una calle principal empinada adoquinada que sube hasta el punto más alto del pueblo, donde éste acaba y empieza el popular tramo de la Ruta Nakasendo hacia Tsumago.

En este pueblo encontraremos rincones con encanto, molinos y casas tradicionales muy auténticas. Es mejor pasear por él a primera y a última hora de la mañana, puesto que durante el día se llena de turistas. Es por eso que os recomendamos que os quedéis a dormir aquí, ya que así podréis disfrutar bien de éste durante sus horas más tranquilas. Por la noche además sacan unos farolillos en medio de la calle para iluminarla que también le da un toque especial.

A parte de pasear por el pueblo podéis visitar algunas de sus casas y museos. Os dejamos un listado de los más importantes:

• Centro de información turística de Magome: se encuentra a mitad de la calle principal, a la derecha.
  • Horario: de 9 a 17h.

• Antiguo Honjin o la que antaño fue la posada principal del pueblo.

• Museo Toson Kinenkan: museo dedicado a la vida y la época del escritor Shimazaki Tonson, nacido en Magome.
  • Horario: de 9 a 16h.
  • Precio: 500 yenes.

• Museo Shimizuya Shiryokan y Museo Tsuchimaya Shiryokan: casas tradicionales visitables que se han convertido en un museo sobre la vida de este pueblo.

• Antiguo tablón de anuncios: donde antiguamente se comunicaban los nuevos decretos de la ley.

RUTA NAKASENDO ENTRE MAGOME Y TSUMAGO

Como os hemos comentado el tramo de la ruta Nakasendo entre Magome y Tsumago es de unos 8 quilómetros y transcurre entre bosques, riachuelos, campos y pueblos. A lo largo de su recorrido os encontraréis varias cosas entre las que os queremos destacar:

• Mirador de Magome: justo saliendo de este pueblo, al inicio de la ruta hacia Tsumago, nos encontramos con este mirador con vistas al pueblo y todo el valle. En él encontraréis unos bancos donde sentaros a disfrutar tranquilamente de las vistas.

• Casa de té Tateba-Chaya: casa de té tradicional que se encuentra donde antiguamente había una estación de inspección de la Ruta Nakasendo y un puesto de descanso. Actualmente es un puesto de descanso donde invitan a un té a cualquiera que pase por allí. Nos invitaron a pasar y no lo dudamos ni un momento. Fue agradable descansar un poco, tomar un té y poder conversar con otras personas que estuvieran haciendo la ruta. Nosotros conocimos un hombre alemán que hacía la ruta solo y llevaba años viajando por Japón. Fue muy interesante.

• Cascadas Odaki y Medaki: cascada del hombre y cascada de la mujer. Dos hermosas cascadas a la que puedes acceder tomando una pequeña desviación de la ruta. Está marcada y es fácil. En unos pocos minutos llegaréis a ellas y luego regresáis a la ruta principal por el mismo camino.

• Pueblo Otsumago: pequeño pueblo de montaña por el que pasaréis poco antes de llegar ya a Tsumago. En el veréis también los típicos molinos de agua y casas con verduras y frutas secándose al sol.

• Algún que otro pueblecito pequeño de montaña.

• Campanas: a lo largo del camino os iréis encontrando campanas en las que se informa que su finalidad es que las personas que se encuentren en ruta las toquen para ahuyentar los osos de la zona. Nosotros solo tocamos una un momento para ver cómo sonaba, pero no más porque hasta nos hubiera hecho gracia cruzarnos con un oso… Eso sí, a lo lejos!! Pero no tuvimos suerte de poder ver ninguno… Nos pareció por esto ver alguna marca en algún árbol, un rastro, pero tampoco lo podemos asegurar. En definitiva, que sepáis que por esta zona hay osos por lo cual  la posibilidad de verlos está, aunque sea muy pequeña porque suelen huir de la presencia humana.

TSUMAGO

Pequeño pueblo de montaña con auténticas casas tradicionales de madera oscura… Se dice que el Gobierno lo declaró zona protegida para la conservación de sus edificios y no se permite construir nada moderno que pueda alterar su autenticidad.

Al atardecer, cuando nos quedamos prácticamente solos y bajó el sol, nos atrapó la autenticidad de este pueblo. Es realmente bonito en el atardecer, todo vacío… Parece sacado de un cuento, como si aquí se hubiera parado el tiempo.

Qué ver en Tsumago:

• Centro de información turística de Tsumago: se encuentra en el centro del pueblo y disponen de folletos informativos en inglés.
  • Horario: de 8’30h a 17h.

• Casa Waki-Honjin y Museo de Historia Local: antigua posada que ha sido restaurada y posee un bonito jardín de musgo. Adjunto a ésta se encuentra un museo con exposiciones de la Ruta Nakasendo y el Valle de Kiso.
  • Horario: de 9 a 17h.
  • Precio: 600 yenes (300 yenes los niños)

• Tsumago-Honjin: otro edificio histórico que alberga exposiciones varias. Se encuentra frente al Waki-Honjin por lo que ofrece entradas combinadas con éste y su museo.
  • Precio: entrada simple por 300 yenes (150 yenes niños) / entrada combinada con el Waki-Honjin y su Museo de Historia Local por 700 yenes (350 yenes niños).

• Kami Sagaya y Shimo Sagaya: dos casas particulares tradicionales visitables. La última funciona como Minshuku (posada tradicional).

• Templo Kotokuji

• Tiendas de artesanía

• Antiguo tablón de anuncios: al igual que el de Magome, era el tablón donde antiguamente se colgaban los nuevos decretos de ley.

Dónde alojarse en Magome

Tajimaya: tuve que rehacer la ruta inicial del viaje a Japón para poder encajar en ella la Ruta Nakasendo y podernos alojar en este hotel tan auténtico del que habíamos oído hablar muy bien. Se trata de un minshuku, una casa familiar tradicional japonesa de madera donde acogen huéspedes. Es del estilo de un ryokan pero mucho más auténtico. Todo de madera, con puertas correderas, futones, baños compartidos tipo onsen, mesas bajas con asientos en el suelo…

Nos dieron dos habitaciones contiguas, una en la que dormiríamos, con sus dos futones, y otra que es como un salón pequeño para tu uso personal, con una mesa baja y cojines. En ella encontrarás un set de té y unas galletas de bienvenida. También un par de yukatanes (pijamas tradicionales japoneses), dos toallas y un pequeño set con artículos de aseo. La cena y el desayuno se sirven en el comedor, a las 18h y a las 7’30h. No hay palabras para describir la comida que ofrece este hotel… Todo un banquete! Cada comida consiste en pequeños platos muy variados. En la cena teníamos un poco de sushi, tempura, verduras, un guiso de pollo, tofu cocinado de diferentes maneras, pescado, arroz y una sopa con soba y shumais. Buenísimo todo… Había leído muy buenas críticas de esta guest house, pero no esperábamos tanto la verdad. El desayuno también fue muy completo y bueno, ensaladas, pescado, tofu, un revuelto de huevo, la típica tortilla enrollada japonesa, arroz, algas y sopa de miso. Entre la comida, el sitio, la atención y el trato recibido por la familia y los detalles, valoraríamos este hotel con un 10!! Y más teniendo en cuenta el precio… Puede que a alguien le parezca caro una noche por 143€, pero os aseguramos que considerando todo lo que ofrece incluso debería valer más. Pensad también que, a parte de la experiencia de dormir en una casa tradicional, de incluir dos comidas y del trato y el lugar, dormiréis en Magome, cosa que os permitirá disfrutar del pueblo al atardecer y al amanecer, sin la oleada de turistas (y esto también vale oro…).

Vamos que si vais a hacer la ruta Nakasendo no os lo penséis, tenéis que alojaros aquí.

Dispone de Wifi de 6h a 23h.

• Precio: habitación doble tradicional japonesa con dos futones, baño compartido, desayuno y cena incluidos por 18.400 yenes (=143€)
• Web del Tajimaya en Booking.

Dónde comer en Magome-Tsumago

Como habíamos desayunado bien y nuestra cena en el minshuku era a las 18h, decidimos tomar algún que otro tentempié para no perder mucho tiempo comiendo en un restaurante y llegar a la cena con hambre (sabíamos que nos esperaba un buen banquete…)

Además en esta zona hay varias especialidades locales que queríamos probar, como es el caso de los oyakis, los gohei-mochi y las kuri-kinton. Los oyakis son dumplings japoneses hechos de vegetales, arroz o cualquier otro relleno, envuelto en una masa de trigo sarraceno y luego asado. Los gohei-mochi son pasteles de arroz con una salsa dulce de nueces y sésamo que se sirven pinchados en un palo, es decir, que son como brochetas de buñuelos de arroz. Las kuri-kintonson unas empanadillas locales de castaña muy populares en otoño.

En Magome probamos nuestro primer oyaki, en una tiendecita que vendía estos dumplings de muchos sabores variados. Nosotros nos decantamos por el de berenjena y el de cerdo asado, pero también había de verduras, nabo, nueces, encurtidos de verduras y judías negras.

Luego, una vez en Tsumago, después de la caminata, nos paramos en una tetería y probamos el gohei-mochi y otro oyaki, esta vez de calabaza. Ambas cosas nos encantaron, aunque con el oyaki no teníamos duda alguna y con el gohei-mochi sí, nos sorprendió gratamente. Además el precio de estos tentempiés es muy asequible: 200 yenes los oyakis y 250 yenes los gohei-mochi.

El resto de las comidas las teníamos incluidas en nuestro hotel.